|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Sri Lanka - Truly Amazing В начале декабря 2004 года безумно захотелось в отпуск. Так, чтобы было не только теплое море, но и возможность путешествовать по стране. Раньше в Юго-Восточной Азии не были, так что выбирали страны именно этого региона. Почему из Индии, Таиланда и Шри-Ланки выбрали именно последнюю, сказать сложно. Наверное, она казалась более загадочной и неисследованной. Мы любим путешествовать самостоятельно, и это путешествие не стало исключением. В это время самый дешевый билет был у Эмиратов (www.emirates.com). Рейс до Коломбо с пересадкой в Дубаи достаточно удобен. 4-х часовое ожидание между рейсами в огромнейшем аэропорту в Дубаи пролетает незаметно, а самолеты A-340 и Boeing-777 с индивидуальными мониторами и отличным обслуживанием достойны всяческих похвал. В итоге 11-го декабря в 9 утра приземлились в Коломбо. Первым делом стали искать водителя с машиной. Сразу же наткнулись на компанию AirWing Tours (www.lanka.net/airwing). Менеджер Девон отлично говорил по-английски. С ним и стали согласовывать маршрут нашего путешествия. Нашей целью было посетить Kandy, Sigiria, Nuwara Eliya, Yalla и упасть на пляж на юге страны, желательно в Unawatuna. В итоге после небольшой торговли маршрут согласовали на следующих условиях: мы имеем в нашем распоряжении водителя с машиной с 7-ти утра до 9-ти вечера по согласованному маршруту с возможностью небольшого отклонения от курса. Отели выбираем мы сами, но у компании есть свои недорогие отели, куда нас поселят, если мы не сможем или не заходим ничего искать. Перекинулись парой фраз с водителем Сеной, который нам с первого взгляда понравился, сели в Toyota TownAce и отправились открывать Шри-Ланку. Совет: Подольше поговорите с водителем, попросите рассказать, какие достопримечательности вы увидите и пр. Посидите в машине. Она должна быть с кондиционером и в ней должно быть удобно сидеть. Все это необходимо, так как в дороге с водителем, который еще должен быть вашим гидом, в машине вы будете проводить минимум по 4 часа в день.
Питомник, в котором содержатся 32 слона, состоит как бы из двух частей: самого питомника с закрытой территорией и отеля через дорогу с открытым рестораном на берегу реки, где можно не только пообедать, но и посмотреть на купание слонов.
Мы приехали во время купания слонов и поехали сразу к отелю, хотя водителю настойчиво предлагали купить билеты сначала охранники на въезде в отель, а затем подошедшие к Сене люди в военной форме с пистолетами :). В итоге Сена проблему замял, мы посмотрели на слонов и слоников, пообедали и поехали покупать билеты для входа в сам заповедник.
По дороге в Kandy стало смеркаться, а когда приехали в город, стало вообще темно, да еще и ливень страшный полил. Не могло быть и речи о поиске отеля нашими силами, так что положились полностью на Сену. И тут мы первый раз засомневались в нашем гиде. Он несколько раз останавливался и спрашивал дорогу к отелю. Но в итоге отель был найден. Как и большинство отелей в Канди, отель Kandy View был расположен на пригорке над озером. Утром поехали в Сигирию. Добирались также очень долго – около 3-х часов - хотя от Kandy до Сигирии менее чем 100км езды. Тут все же хочется рассказать, почему на самом деле средняя скорость такая маленькая. Дело вовсе не в том, что в Шри-Ланке отвратительные дороги. Это обычные асфальтированные дороги среднего качества, каких полно в Подмосковье. Вся проблема в том, что в Шри-Ланке совершенно нет тротуаров. А дороги настолько узкие, что разъехаться могут только две машины и ничего более. А теперь представьте, что каждые 100 метров вы обязательно встретите на дороге одного из следующих участников движения (в порядке возрастания скорости движения): лежащая собака (коих в Шри-Ланке кажется не меньше чем обезьян), стоящая корова, идущий человек, передвигающийся трактор, едущий тук-тук. У последнего крейсерская скорость около 40 км/час. Так что если навстречу едет машина, вся поездка сводится к разгону, бибиканью вышеперечисленным участникам (которые зачастую только дают знать, что тебя заметили, но совершенно не собираются сходить с дороги), торможению практически до нуля и последующему разгону. И вот мы добрались до Сигирии. Действительно, открывается потрясающая картина, когда среди равнин, поросших пальмами, вдруг появляется огромная скала.
Только припарковались, как сразу нас обступили многочисленные гиды, желающие подработать. Сена нашел для нас гида, который показывал дорогу и рассказывал истории про Сигирию. Ничего нового, кроме того, что было в путеводителе, гид не рассказал, так что можно было бы и без него обойтись. На самой вершине, наверное, действительно открывается потрясающий вид на джунгли, но мы их особо не увидели, так как погода в конец испортилась, и пошел сильнейший дождь. В любом случае поездкой в Сигирию остались очень довольны, хотя и отказались от предложения покататься на слонах из-за ливня.
На обратном пути, конечно, заехали в Дамбулу. Здесь находится пещерный храм, состоящий из 5-ти пещер и содержащий самую большую коллекцию статуй Будды,
а также красивейший Golden Temple.
Вернувшись в Канди, сходили в храм зуба Будды, побродили по окрестностям и вернулись в отель.
На следующее утро наконец-то
погода наладилась, и мы отправились в обязательное для посещения место:
Royal Botanic Gardens
в Peradeniya,
что в паре километров от
Так же хочется отметить огромное количество летучих мышей в северо-западной части парка, свисающих с деревьев, и подвесной мост через реку, раскачивающийся так, что порой становится страшновато.
облака проплывали на нашем уровне, чайные плантации издалека смотрелись впечатляюще.
Сена привез нас на чайную фабрику Mackwoods. Судя по количеству туристов и большой вывеске ISO 9001:2000 Sertified :), на фабрике у них все, в том числе туристический бизнес, поставлен на поток. Сена нашел для нас гида-девушку в униформе служителя фабрики, которая рассказала и показала нам процесс приготовления чая от срывания двух верхних листиков с куста до упаковки чая. В конце презентации, конечно, предложила чашечку чая. На фабрике закупились разными сортами чая и поехали в Nuwara Eliya.
Парк Victoria рядом не стоит с парком возле Kandy. Можно покататься на лошадях, так как в городе есть ипподром. Отели действительно можно считать достопримечательностью, но только в том случае, если вы остановитесь в Hill Club или другом отеле подобного класса. Но конечно в каждом отеле в Nuwara Eliya есть своя особенность – камин в каждом номере. Если во всех городах Шри-Ланки отели обязательно надо брать с кондиционерами, так как очень душно по ночам, то в Nuwara Eliya отель обязательно должен быть с камином. Не только для того, чтобы поддержать статус городка в истинно английском стиле, но в основном для того, чтобы не замерзнуть ночью, когда температура опускается до 12 градусов. Отель Governor Hotel, в котором мы поселились, конечно, имел длинные старинные коридоры и камин в номере, хотя обслуживание в нем похрамывало.
Менеджер отеля, зная, что мы собираемся на Плато Хортон (Horton Plains), любезно предложил нам устроить джип ранним утром, так как, по словам Сены, на обычных машинах туда добираться не принято. Horton Plains – это национальный заповедник в 30 км от Nuwara Eliya на высоте 2100 метров с потрясающей природой и великолепными видами на озера, горы и Пик Адама. На плато категорически запрещается отклоняться от маршрута, дабы не нарваться на лосей, шакалов и леопардов. Мы, конечно, никого не встретили, но нас всю дорогу не покидало ощущение, что за нами кто-то следит.
На плато есть две основные достопримечательности. Одна из них - World’s End – крутой обрыв на краю плато. Стоять в метре от обрыва было действительно страшновато. Именно там открывается отличный вид на страну. Говорят, в хорошую погоду можно увидеть Индийский океан. Погода была действительно хорошей, хотя водитель не переставал удивляться, как нам повезло с погодой, но океан мы не увидели.
Вторая достопримечательность – это водопад Baker’s Fall. Будучи в Шри-Ланке мы видели много красивых водопадов, но водопад в Horton Plains превзошел все наши ожидания.
От Horton Plains остались только самые позитивные воспоминания. Все время чувствовали себя юными натуралистами из передачи «В мире путешественников». Приехав в 7 утра на плато, кроме нашего джипа не было ни одной машины. Пешеходная часть маршрута (от входа до конца света, до водопада и выхода) около 8 километров проходится самостоятельно, без гида и только в конце нашего путешествия мы встретили группу туристов, так что можно считать, заповедник все это время принадлежал только нам.
Выходя из заповедника, мы к своему удивлению увидели очень много машин. Причем совсем не джипов. В основном легковые и минивэны. Джипов, как наш, было несколько. Так что, вернувшись в отель, я возмутился и попросил Сену прокомментировать, почему же он не повез нас на плато. Он, запинаясь, что-то пытался объяснить, в итоге я настоял соединить меня с офисом. Девон как обычно был очень любезен, объяснил, что дорога на плато опасная (это действительно так, серпантин там покруче, чем в Nuwara Eliya), было несколько несчастных случаев, поэтому хорошие компании предлагают профессиональных водителей на полноприводных автомобилях. Я ему не очень-то поверил, но в любом случае сошлись на том, что полцены за джип (1000Rs) заплатит AirWings.
С плато вернулись около 12 часов пополудни, и сразу же направились на юго-восток страны – в Яллу – самый большой и известный национальный парк в Шри-Ланке. Более привычное название Яллы для местных – Ruhuna. По дороге в Яллу недалеко от Nuwara Eliya остановились возле еще одного красивого водопада Ella.
Как обычно, часа через 4 добрались до Tissamaharama – ближайший город к национальному парку. Тут мы решили не прибегать к помощи Сены, а найти отель самостоятельно. Отель хотели взять поближе к Ялле – либо Yalla Safari Game Lounge, либо Yalla Village. И тут мы наглядно увидели недостатки водителя от агентства. Сена наотрез отказался ехать в Яллу. Звонили Девону, который пытался убедить Сену поехать в Яллу, но Сена все равно отказывался туда ехать. Странно. В итоге мне Девон объяснил, что в Ялле Сене будет негде ночевать, а в Тиссе есть «свой» отель, куда они нас очень хотели поселить, поэтому Девон нам предложил взять такси до Яллы, а сумму он оплатит позже. В том, что оплатит позже, у нас сомнения не было, но ехать самим тоже не хотелось, в итоге я дал Девону встречное предложение – мы ночуем в его отеле за счет компании, на что Девон с радостью согласился :) Отель Lake Side Hotel был отелем туристического типа, хотя с бассейном и кондиционером. Но видимо кондиционеры поставили совсем недавно, так как moscito net все еще остались. Сетей от комаров обычно не бывает в отелях, где есть кондиционер.
Вечером за ужином к нам подошел Сена и предложил организовать джип, который нас ранним утром отвезет в Яллу на Jeep-Safari и вернет обратно. Подошедший хозяин джипа (точно такого же, как и на Horton Plains) запросил цену 3500Rs. Прочитав ранее в путеводителе, что цена джипа 1500-2000Rs, а также учитывая тот факт, что утром Сена до входа в Яллу нас довезет бесплатно, мы конечно же отказались. Хозяин джипа долго с нами спорил, но цену за джип ниже 3000Rs не сбрасывал. В итоге сделка не состоялась, и мы ранним утром выписались из отеля и поехали с Сеной на своей машине. Добираться до Яллы около 30 минут, так что тем более нам было непонятным вчерашнее нежелание отвезти нас до Яллы и вернуться в Тиссу. Возле кассы стояло 3 джипа, которые были готовы организовать jeep-safari для нас. Но никто из них также не захотел снижать цену менее 3000Rs за джип. В итоге нашли хорошего драйвера, купили билет в Яллу (билет покупается только при наличии номера джипа, на котором поедете) и отправились в национальный парк.
Пятнистые олени, кабаны, крокодилы, слоны, буйволы, шакалы, вараны, обезьяны, большое количество птиц (павлины, цапли, куры джунглей и пр.) и леопарды – вот основной набор животных, которых можно увидеть в парке. Видели всех, кроме последних. Вообще, с погодой нам и в этот раз несколько не повезло, так как, по словам гида, в яркую солнечную погоду животных гораздо больше по количеству, но не по разнообразию. Шанс увидеть леопардов очень невелик, даже в солнечную погоду.
В Ялле делается одна остановка – на берегу Индийского океана. Остальные 3 часа возят по дорогам с ухабами. Хотя кол-во животных было немного, нам все равно понравилось. Ощущения другие. Здесь не как в зоопарке – не животные в клетках, а вы в клетке (в джипе), из которого запрещено выходить. Через три часа погода совершенно испортилась. Дождь полил стеной. Как мы не позавидовали людям, едущим обратно в Тиссу на неудобном джипе в плохую погоду. Мы же сразу отправились на побережье в Unawatuna. Почти вся дорога по южному побережью проходит вдоль океана, так что можно наслаждаться пейзажами. Hambantota, Tangalla, Dikwella, Mirissa – проезжаешь все известные южные курорты страны. Хотя курортами их назвать можно с трудом – всю дорогу потрепанные хижины и не намека на сервис. В этих местах действительно очень мало хороших отелей, а что есть, с дороги совершенно не видны и достаточно дорогие. В итоге добрались до Unawatuna и стали выбирать отели. Решили начать с самого известного отеля – Unawatuna Beach Resort. Возле отеля нас встретил биллибой с большим зонтом, так как дождь был мощнейшим. Номер нам предложили за 80USD (Half Board). Показали номер – он был получше, чем внешний вид отеля. Затем пошли рассматривать пляж и океан. В такую ужасную погоду океан был на удивление потрясающего бирюзового цвета, в котором с удовольствием купались туристы, причем это были не русские :). К слову сказать, за все время пребывания в Шри-Ланке мы ни разу не услышали русскую речь. Немного пройдясь по пляжу, мы нашли полно отелей за 20-40USD, но без кондиционера. В итоге приняли самое разумное решение – остановиться в Unawatuna Beach Resort. Данный отель позиционируется в интернете как 3-4 звездочный отель. На самом деле по территории отеля он никак не более 3-х звезд (территории отеля маленькая, один бассейн, один ресторан, стандартные номера без ванны). Но по сервису отель нам более чем понравился, ему смело можно дать 5 звезд. Белье и полотенца меняют каждый день, лежаки, матрасы и полотенца для пляжа бесплатные, еда в номер. За все платные услуги и в ресторане просто подписываешь чеки.
Теперь о самом пляже. Этот отель находится в лагуне, так что там никогда нет больших волн. Купаться можно в любую погоду и в любое время года. В путеводителе и во многих местах в интернете написано, что пляж в этой лагуне – один из 12-ти лучших пляжей в мире. Но нигде не написано, по каким критериям определялся лучший пляж. Если кто знает, поделитесь информацией. Мне этот пляж не очень понравился. В основном из-за того, что постоянно ходят местные со всяким барахлом. Но если покинуть лагуну, то можно найти настоящий дикий пляж и наслаждаться одиночеством. Правда волны там достаточно большие, и купаться мы там не рискнули.
Снорклинг и дайвинг на пляже предлагают также постоянно. Разок мы съездили на дайвинг в местечко у скал, что находятся примерно в километре от пляжа. Что тут сказать. Кораллы серые и невыразительные, рыбок мало, хотя конечно красивые. В общем, в Египте кораллы были на порядок красивее. Самые лучшие кораллы в Tangalla, но кажется и там нет кораллов у берега, так что добираться до них приходится на катере. В итоге кроме дня приезда в отеле мы пробыли на побережье два с половиной дня. В первое же утро погода наладилась и до самого отъезда радовала нас долгожданным солнцем. Пока отдыхали, позвонили Девону и попросили его поменять нам водителя. Не хотелось больше видеть непрофессионала. 19-го декабря с грустью простились с отелем, который напоследок порадовал нас импровизированной елкой,
и поехали в аэропорт с новым водителем. Он был общительным, английский знал на порядок лучше нас. По дороге в Коломбо постоянно рассказывал, показывал. В Galle (название этого города звучит как Гол, а не Галле) заехали в голландский форт, в Kosgoda сходили на черепашью ферму. Наш новый гид провел небольшую экскурсию по Коломбо. Напоследок заехали в Odel за покупками (для женщин полно одежды, для мужчин выбирать практически нечего, но если что найдешь, цены будут действительно смешные), после чего отвез нас в аэропорт. Самолет отправлялся в 3 часа ночи, так что часа 2 перед регистрацией пришлось сидеть в аэропорту, в котором совершенно нечего делать. На таможне сумки не проверяли, так что прошло все формально. Вот и все. А потом отличный сервис Эмиратов и возвращение в Москву. Отдельное спасибо: Путеводителю по Шри-Ланке Ле Пти Фюте Форуму любителей самостоятельных путешествий www.awd.ru/bb Форуму http://thorntree.lonelyplanet.com/ Билет на Эмиратах: 630USD туда-обратно со всеми налогами Машина с водителем: 300USD на двоих за 6 дней, включая день отъезда в аэропорт Входной билет: Питомник Elephant Orphanage: 500Rs Сигирия: 20USD Дамбула: 500Rs Royal Botanic Gardens: 200Rs Horton Plains: 16USD Yalla – 20USD Отели: Governor Hotel (Double - BB): 25USD Lake Side Hotel (Double - BB) – 30USD. Для нас бесплатно :) При оплате счета за отели и в ресторанах обязательно добавят 10% Service Charge, если не сказано обратного. Часто задаваемые вопросы по Шри-Ланке: А не страшно ли там? Все-таки, говорят, война идет… Нет, не страшно, особенно по нашему маршруту. Страшно может быть к северу от городов Puttalam, Medawachchiya, Trincomalee, и то это информация с какого-то сайта годичной давности, а сейчас там поспокойнее. Надо ли принимать антималярийные таблетки? Если ваш маршрут проложен по туристическим местам, то совсем не надо. Достаточно репеллента на открытом воздухе и раптора в отеле. Если собираетесь ночевать в непроходимых джунглях в палатке, то, конечно, стоит. Мы не принимали, но я постоянно ходил в рубашке с длинными рукавами. Боялся комаров, хотя мы их почти не видели :) Нужен ли переходник? Если есть, берите, но внимательно посмотрите на фотографии, тот ли у вас переходник.
Я был уверен, что у них английские розетки, но это не так. Если переходника нет, то и без него обойдетесь. В первый тип наши вилки вставляются без проблем, во вторую розетку вилку вставить почти невозможно, так как расстояние между дырками больше. В этом случае мне помог обычный полусломанный переходник типа евро, в котором штыри вилки двигались из стороны в сторону :). С третьим типом (английским) тоже проблем не возникло. В первые два нужно предварительно что-нибудь засунуть в верхнюю дырку. Первый тип розеток в Шри-Ланке самый распространенный. Какие там пляжи? Пляжи там хуже, чем в Египте и Турции. С другими Юго-Восточными пляжами пока сравнивать не могу. Хуже в основном из-за того, что все они общественные. То есть постоянно ходят местные жители, предлагающие всякую ерунду. В общем, если хотите поехать только покупаться в океане и позагорать, думаю, Шри-Ланка - это не лучший выбор. Как питаться? Питались исключительно в отелях. Еда очень дешевая, так что в любом городе находишь вывеску отеля и идешь прямиком в ресторан. Воду исключительно бутылированную нам покупал Сена. Когда на Шри-Ланке хорошая погода? Когда лучше всего ехать на
Шри-Ланку? Не верьте рассказам о том, что с октября до мая там отличная погода. Во время пребывания в стране этот вопрос мы задавали 4-м независимым ланкийцам. Ответ был однозначным: январь-апрель. Именно в это время в Шри-Ланке обычно солнечная погода. Декабрь у них всегда дождливый, гид из Сигирии этот месяц охарактеризовал как Christmas Rain :) В любом случае дожди идут не всегда, зато водопады в дождливое время потрясающие, так что в Шри-Ланку ехать можно в любое время года. |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
